Кошерно - это вкусно!

Пищевые пристрастия, а значит, и запреты существуют у всех народов мира. Кашрут – это система разрешений и запретов, определяемых еврейской религией. Запретов не только пищевых. Однако, разговор о кашруте, как правило, возникает вокруг еды.

Главный пищевой запрет у евреев, так же как и у их соседей-арабов – запрет на употребление свинины. Запрету тому можно отыскать несколько объяснений. Одно из них, самое распространенное: свинное мясо легко поражается мелкими червячками-трихинеллами. Съев такое мясо, человек сам себя заражает паразитами, от которых потом очень сложно избавиться. Другое объяснение – свинной жир в жарком климате усваивается организмом хуже, чем, например, бараний. К тому же для такого усвоения требуется много воды. Именно этого резона придерживался мой приятель-экстремал.

Антропологи дают свое объяснение: дикий кабан был тотемным животным у пастухов, кочевавших по пустыне, общих предков евреев и арабов. Покровителем племени, воплощением духа умерших предков. Естественно, что тотемное животное не убивали и в еду не употребляли.

Среди богов ближневосточного пантеона дикий кабан символизировал бога Таммуза, периодически умирающего и воскресающего. Смерть Таммуза приходилась на день зимнего солнцестояния в конце декабря, а его возрождение отмечали в день весеннего равноденствия. Именно этого бога поминал в первой главе «Мастера и Маргариты» высокообразованный и несчастный Михаил Александрович Берлиоз.

На самом деле все эти объяснения весьма спорные, а человеку религиозному – даже излишние. Раз Бог сказал, надо выполнять, а не объяснять.

Запрет на употребление свинины и у евреев и у мусульман понимается очень широко. Например, нельзя использовать изделия из свиной кожи. Благодаря этому обстоятельству хитрые венецианцы в 828 году вывезли из Александрии мощи покровителя своего города, святого Марка. Тело этого старого еврея они пронесли на корабль в корзине, прикрыв его сверху свиными тушами и шкурами. Естественно, что таможенники – все правоверные мусульмане – даже пальцем не коснулись богомерзкого груза.

В Священном писании перечисляются признаки по которым мясо животных может или же не может употребляться в пищу. Кошерное животное должно быть жвачным и парнокопытным. Таким образом, говядину, баранину и козлятину употреблять в пищу можно. Из диких животных кошерными являются олени, лоси, горные козлы и даже жирафы. А вот верблюдов и кроликов с зайцами евреи есть не будут – жвачные они, но не парнокопытные. Пресловутая свинья же, наоборот, парнокопытное, но не жвачное.

Мясо хищных птиц некошерно. Это тоже можно объяснить. Например тем, что они питаются падалью. Но – повторю еще раз – для религиозного человека объяснения никакой роли не играют. Работает принцип: сказано Богом – исполняем. Проблем же с потреблением правильно умершвленных кур, перепелов, уток, гусей и голубей нет.

Только что было упомянуто еще одно очень важное требование кашрута. Кроме того, что убиваемые животные должны быть абсолютно здоровы, их следует еще и правильно забить. «Правильно» значит что расставание с жизнью должно происходить с минимальными мучениями. Обычно животному острейшим ножом перерезают артерии и оно очень быстро умирает от потери крови, как бы засыпает. Кошерный забой животного требует большого умения и в еврейских общинах этим занимаются специально обученные люди – шохеты. Вследствие строгих правил, предъявлявшихся к правильному забою животных европейские средневековые молодецкие забавы, вроде охоты или же корриды, не прижились среди евреев. Да и с точки зрения правоверных мусульман мясо животных, убитых таким диким способом также не пригодно в пищу. Кстати, употребление крови тоже запрещено под любым видом. Никакой кровяной колбасы! И никакого бифштекса с кровью! Мясо животных тщательно обескровливается. По мнению некоторых гурманов от этого оно становится менее вкусным.

Что касается рыб, есть можно только тех, что имеют чешую и плавники. Поэтому некошерны акула, угрь, осетр. Кстати, по последней причине черную, осетровую, икру в Израиле можно купить только в специальных «некошерных» магазинах. Красную же икру продают и подают везде.

Прочие морские обитатели хотя и вкусны, но абсолютно некошерны. Для еврейской кухни не существуют раки, крабы, устрицы, кальмары и прочие каракатицы. Правда, кошерные суши – объективная реальность, данная нам в очень неплохих вкусовых ощущениях.

А вот все насекомые несъедобны (кроме саранчи). Единственное некошерное насекомое, продукт которого разрешен к потреблению – пчелы.

Есть в еврейской кухне еще одна особенность, которую простые люди принимают как данность, а ученые и богословы пытаются своими методами объяснить необъяснимое. Запрещено смешение молочных и мясных продуктов. Бутербродик с маслом и колбаской – для евреев такой же кулинарный нонсенс как говядина под сливочным соусом. Разделение блюд на мясные и молочные – очень строгое. Те, кто бывал в израильских гостиницах, наверное, помнят, что завтраки там всегда молочные, а обеды и ужины – мясные. Между приемом молочных и мясных блюд должно пройти около часа.

В связи с принятым у евреев раздельным приемом мясных и молочных блюд издавна возникала проблема с изготовлением твердых сыров. Традиционно молоко для твердых сыров сквашивали с помощью сычужного фермента, получаемого из желудка коров или телят. Кашрут запрещает такое смешение молочного и мясного продуктов. Следовательно, никаких сыров? Ничего подобного! Сейчас в Израиле производят много сыров, используя для сквашивания молока искусственно производимый фермент реннин. Впрочем гурманствующие снобы (или же снобствующие гурманы?) уверенно заявляют, что равнять эти сыры с французскими бесполезно.

Есть продукты не мясные и не молочные, фрукты, например. Называются они «парве». Такую пищу можно есть когда угодно и без запретов.

Мусульмане строгого разделения молочных и мясных блюд не придерживаются. Зато у них другой запрет – на спиртное. У евреев же вино почитаемо. Наступление субботы или праздников отмечают среди прочего и бокалом вина, над которым произносят специальное благословение. Кстати, вино тоже должно быть кошерным.

Среди еврейских пищевых запретов стоит упомянуть еще недельный запрет на дрожжевой хлеб в весенний праздник Песах.

А сейчас, рассказав вкратце о правилах кашрута, которых с давних времен придерживаются евреи, заметим, что утверждение, вынесенное в заголовок статьи, некорректно. Введение ограничений на употребление тех или иных продуктов не влияет на вкус приготовляемых блюд. Израильская кухня, являющаяся частью кухни средиземноморской, без всякого сомнения, обильна и вкусна. Очень много овощей, фруктов и прянностей. Широко употребляется хумус (турецкий горох), признанный фаворит ближневосточной кухни.

Многие из репатриировавшихся в Израиль «русских» евреев тоскуют по свинине и по салу. Тоску эту легко разгоняют вкусные и разнообразные кошерные мясные блюда. А еще жаркий климат и другой питьевой режим. Дерябнуть рюмку водки и закусить сальцем в холодный морозный день – большое удовольствие. Но по здешней жаре об этом и подумать тошно.

Таким образом, сообщение о кошерности или некошерности заведения общественного питания ничего не скажет о том, вкусно ли здесь накормят. Скорее всего, это извещение о том, чем здесь потчевать не станут.

Поглядеть в бабушкину кастрюлю

На плакате написано:
"Все - на рынок Махане Иегуда!
Фестиваль Иерусалимская кастрюля"

Люблю повеселиться, особенно - поесть. Еда и хорошее настроение связаны весьма ощутимо, оттого-то все праздники украшают застольем.

 

Возможно и другое: превратить застолье в праздник. Что и сделали сегодня на Иерусалимском рынке "Махане Иегуда"

Воскресенье на столичном рынке - день затишья. Торговля идет ни шатко ни валко, многие лавки закрыты, а в остальных продавцы сворачивают свои "духаны" (что на иврите означает "прилавок") часам к семи. Пустеет торжище. 

Но сегодня в семь часов народу было - не протолкнуться. Причиной этого неправильного поведения рынка явился фестиваль "Сир Иерушалми" ("Иерусалимская кастрюля")

Фестиваль был благотворительным. Вырученные от продажи билетов деньги пошли на помощь в воспитании трудных подростков. Судя по огромному количеству посетителей трудным подросткам мало не покажется.

Иерусалимские хозяйки-бабушки заняли почти половину длинной крытой торговой улицы. Бабушки представляли разнообразие кухонь, "понаехавших" в страну за почти сто лет.

Можно было отведать бухарские, персидские, марокканские, йеменские блюда. Не будь погода по-зимнему прохладной, запах стоял бы знатный. Все эти кухни "любят" прянную еду. На один купленный при входе талончик можно было получить одну порцию. А глаза разбегались - хотелось попробовать это, это и еще это... А также то, то и даже вон то...

Над каждым "духаном" висел плакатик, где было написано, как зовут хозяйку и ее помощников и какую еду они предлагают.

Колоритная бабушка, которая большую часть жизни прожила где-то в Самарканде, угощала пловом. Плов был очень вкусный, сладковатый, с изюмом и сладкой морковкой. Удовольствие явно стоило больше, чем 15 шекелей (цена одного талончика)!

Талончиков можно было покупать сколько угодно, но живот же не резиновый! И верблюжьим горбом для того, чтобы наедаться про запас, природа человека не снабдила. 

Но  вкуснейший марак-кубе с виноградными листьями не откушать было просто невозможно! 

Стоп, придется объяснить, что такое марак и что такое кубе. 

Марак - это суп. Но не унылый европейский супчик, а суп душистый, кисловатый, наполненный самыми разными овощами и специями, а потому удивительного вкуса, да и цвета тоже. Одним словом, марак!

А кубе - это клецки из манки, начиненные мясным фаршем. 

Марак-кубе - блюдо персидской кухни, следовательно блюдо безусловно вкусное и сытное. 

Одна тарелка насыщает, как полноценный европейский обед из двух-трех блюд.  И всего-то за 15 шекелей.

Сытые и оттого слегка сонные, но ужасно довольные мы двинулись к выходу. Там бушевала толпа, пришедших на пир желудка попозже и теперь безуспешно  штурмующих узкий проход на рынок. Как сообщили позже организаторы, вместо ожидаемых 2.5 тысяч посетителей пришло около 15 тысяч. Отсюда, наверное, и пробелы в организации мероприятия. Что ж, как говорится, первый блин комом. Впрочем, блинов здесь как раз не подавали.

Штурмом бралось еще одно место: прилавок, где продавались талончики, по которым можно было получить желаемое блюдо. Прилавок был один, и стоял он на отлете. Так что многие сперва выбирали блюдо, потом путешествовали через пол-рынка, чтобы купить талончик, и возвращались обратно. 

Зимой в Иерусалиме не так уж много "уличных" развлечений. Ничего не поделаешь: холодно, дождь. Вполне возможно, что фестиваль "Иерусалимская кастрюля" под кровом и под покровительством рынка "Махане Иегуда" станет ежегодным мероприятием. Пожуем - увидим.

Фалафель в американском консульстве

Ах, Наташа, жаль, конечно, что не довелось тебе пока попробовать иерусалимского фалафеля. Жаль, что только виртуально смог я провести тебя по некоторым здешним вкусным "забегаловкам". Но не будем терять оптимизма и веры в светлое будущее.


Засим перейдем к настоящему. Может быть, менее светлому, но, поверь, ужасно жаркому в этом месте в это время года.

Вот по этой-то жаре и рыскал я по городу, озирая места, где могут накормить вкусным фалафелем. Озирал, в основном, точки в центре, которые сразу на ум пришли. В общем-то, правильный подход. Если помнишь харчевню, значит, есть за что помнить. Значит, и друзьям можно посоветовать.

А написав пост и кончив, казалось бы, рыскать, проходил я по сто раз уже исхоженному и изъезженному месту. Это неподалеку от Русского подворья и от улицы Хавацелет. Это в двухстах метрах от улицы Яффо (Ах, ах, ее закрывают и начинают модернизировать! Говорят, трамвай по ней пустят, такой, какой в самом Страсбурге ходит!) Ну, так вот, проходил я там в сто первый раз и в сто первый раз прочитал вывеску "Центр йеменского фалафеля". Со всеми рекламными прибамбасами, которых и Пиросмани бы не постеснялся. Тут и портрет хозяина-основателя и два рога. Но рога эти - не символы пьянства, а символы изобилия. "Рог изобилия" - это прямая калька в русский из иврита. Как обычно, через посредство греческого. И голубая хамса-пятерня между упомянутыми уже рогами, общепринятый ближневосточный символ счастья и успеха. Ба, сказал я себе, а ведь слышал я немало хороших отзывов про эту фалафельную. Да и сам несколько раз здесь кушать изволил.

Зашел я внутрь, на разведку, в небольшое помещеньице, завешанное портретами родственников хозяина вперемешку с почитаемых им же святых мудрецов-знатоков Писания. Дядечка из-за прилавка метнулся ко мне, тут же обольстив свежеприготовленным шариком фалафеля. Вкус изделия подтверждал хорошие отзывы, и я понял, что дополню уже составленный список заведений ближневосточного нашего fast-food'а еще одним.

Впрочем, за этой "забегаловкой" значится еще один интересный факт, достойный описания. Собственно, не за самой фалафельной, а за домом, весьма нынче непрезентабельным, в котором она располагается.

Как это часто случается в старых городах, в Иерусалиме иной раз достопримечательности наслаиваются одна на другую. Магазинчик, где продают замечательный кофе, находится на фундаменте какого-нибудь византийского строения, а то - над когдатошней древнеримской дорогой, а та проходит над развалинами строений совсем уже многотысячелетней давности.

Иерусалиму за стенами Старого города еще и двух столетий нет, но подобного рода наслоения и здесь отыскать можно.

Улица Пророков ("Рхов аНевиим"), на которой размещен "Центр йеменского фалафеля", появилась в начале девятнадцатого века. Раньше здесь поднималась в горку грунтовая дорога. Шла эта дорога от Шхемских ворот Старого города вдоль полей с редкими оливковыми деревьями, чтобы уже наверху, километрах в трех-четырех от истока, соединиться с проторенным путем на запад, к Средиземному морю.

Таким образом, с самого начала стала эта улица своеобразным дублером центральной улицы Яффо. Ее нешумными задворками. Очень престижными, надо сказать, задворками. Здесь начали строить себе дома местные богачи. Здесь построил себе дворец правитель Эфиопии. Чуть позже появились здания консульств и христианских миссий.

Здание, известное ныне только тем, что в нем размещен "Центр йеменского фалафеля", в конце девятнадцатого века построила сирийская христианская община. Общину эту называли еще "ассирийскими христианами". Сирийская христианская община была могущественной и богатой в 6-9 веках. Что обусловлено было богатством и могуществом западного христианского соседа и покровителя, Византии. Но позже в Константинополе решили, что "сирийцы" - еретики. Начались гонения. В результате этих гонений множество приверженцев сирийской христианской церкви бежали из Дамаска на триста километров восточнее, в только-только построенный арабскими завоевателями Багдад. Во многом благодаря этим беженцам, в подавляющем большинстве своем - людям книжным, Багдад превратился в значительный культурный центр того времени. Халифы выделяли большие деньги на создание библиотек и щедро финансировали перевод сочинений античных авторов на арабский язык. За перевод давали золота по весу переведенной книги - наверное, самый щедрый гонорар для переводчиков за всю историю человечества. Мусульманский Багдад, таким образом, сохранил для европейской культуры ее греческие и римские источники. Иначе, пожалуй, труды Аристотеля и Платона были бы уничтожены слишком ревностными христианами.

К девятнадцатому веку ни могущества не осталось, ни богатства. Построенное здание сдали в аренду американскому консульству. Уже в путеводителях 1897 года указано, что консульство размещается здесь. Тогдашний американский консул Шерман Валас был горд тем, как здорово выбрано место для представительства: "Здание консульства нашей великой страны стояло на самой вершине горы, и когда над ним развевался флаг, он был виден почти отовсюду из города"

В то, что сто лет назад дом этот был богатым и парадным, сейчас трудно поверить. Нынче здание выглядит затрапезно, и ожидает, вероятно, богатого хозяина. Но внимательный глаз разглядит на втором этаже, на замковых камнях над проемами балконных дверей, надпись, сделанную по-арамейски. Арамейский язык, язык на котором две тысячи лет назад говорили в здешних краях все, в том числе и Иисус, остался разговорным нынче только у сирийских христиан. И сирийская церковь гордится этим. Надпись на замковом камне - своеобразная инвентарная табличка. Она гласит "Собственность ассирийской церкви"

Фалафель

За 60 лет существования страны собственно израильской кухни не появилось. Вернее, израильской кухней считается сочетание всех тех блюд, которые всегда потребляли на этом маленьком кусочке Средиземноморья, а также тех, что привезли сюда евреи со всего света.
В общем, дело житейское. Славная на весь мир французская кухня только издалека кажется единой и неделимой. При ближайшем рассмотрении она разбивается на множество провинциальных кухонь, довольно сильно друг от друга отличающихся. И вдруг блюдом французской кухни оказываются эльзасские сосиски с кислой капустой. То есть явно немецкие и по происхождению, да и по простонародному вкусу тоже.
В наших краях разброс еще больше, чем между Шампанью и Эльзасом. Рядом с явно европейского происхождения фаршированной рыбой соседствует ливанский хумус и египетский фалафель.
Фалафель - родственник хумуса. Делают его из тех же турецких бобов, что и хумус. Бобы отваривают, разминают, заправляют специями и зеленью. Из получившейся кашицы делают шарики диаметром 2-3 см, которые обжаривают в кипящем масле. Это и есть фалафель.
Первое мое знакомство с фалафелем началось с разочарования. Было это в те времена, когда один шекель казался большими деньгами и глаз, пробегая по прилавкам в поисках чего бы поесть, искал продукт подешевле. Фалафель в лавке на углу улиц Короля Георга VI и Агриппы (этот тоже был по профессии царем, но правил в Иудее во времена римских императоров), так вот фалафель там был дешев, чем и приковал внимание. Лавка на этом царском-королевском перекрестке, кстати, тоже носила громкое название "Король фалафеля" ("Мелех аФалафель") Фалафель готовился прямо на глазах покупателей специальной машинкой. Клали его на тарелку с кучей салата (салата можно было брать сколько хочешь) и с лепешкой-питой. Я по незнакомству с местной кухней, сильно вегетарианской в своей основе, принял фалафель за местные мясные тефтельки и взял одну порцию, удивившись дешевизне. Поняв, что фалафель - блюдо совершенно не мясное, я его, конечно, съел, но затаил некоторое недоверие. Которое, конечно, растаяло после того, как я попробовал это блюдо несколько раз в хороших фалафельных.
Теперь - к делу. Что такое хорошая фалафельная? Уже описанный "Король фалафеля" в их число не входит.

А вот в ресторанчиках, перечисленных в посте о хумусе можно и фалафель взять. Если голод настиг в центре, могу порекомендовать "Шалом фалафель" на улице Йоэль Соломон, которая уходит в сторону от Сионской площади (Кикар Цион). У этого ресторанчика гораздо больше права имеет называться "Королем фалафеля", чем у упомянутой выше забегаловки на "царском перекрестке".

А еще в центре, на перекрестке улиц Гилель и Даром, под гостиницей "Jerusalem Tower" расположена прелестная фалафельная под названием "4 вкуса". В одной порции получаешь восемь фалафельных разноцветных шарика. Четыре цвета - четыре вкуса, как и было обещано. Фалафель здесь очень вкусный и все удовольствие стоит недорого. Салатов, конечно, можно набирать неограниченно.

---

И на прощанье, немного о другом "фалафеле", из жаргона "израильской военщины". "Фалафелем" в израильской армии называют знаки отличия старших офицеров, от майора и выше. Один "фалафель" у майора, три - у полковника.

Результаты конкурса

Напомню вопрос: Блюда какой кухни подают в ресторане "Ковер-самолет" ("Марбад аКсамим") и почему?

Сказать по правде, я не думал, что вопрос окажется таким сложным. Потом опросил знакомых израильтян. Многие из них тоже затруднялись ответить. То есть, что в этом ресторане кухня йеменская, знали многие, особенно те, у кого родители - выходцы из Йемена. А вот почему, ответила только прелестная Женя.
Именно так, "Ковер-самолет", называлась операция по вывозу йеменских евреев в Израиль в 1951 году.


Женя, поздравляю с подарком! Надеюсь, он прижился на твоей кухне.

Что такое хумус и с чем его едят?

Привет, Наташа!

Перед закатом солнца в нашей пустыне захулиганил ветер. Носился по дому, хлопал незакрытыми дверьми, вздымал занавески. Но солнце зашло, и ветер затих. Устал за день.

Я же, воспряв после дневной жары, сижу на балконе, никому не мешаю, примусы починяю, испытываю на прочность новую игрушку.

Какие игрушки у мужчин - известно. К автомобилям, оружию и выпивке недавно добавился еще и компьютер. Так вот, сижу я под черным звездным небом и забавляюсь новым ноутбуком. Японская эта игрушка маленькая, но очень даже удаленькая. И рассказы печатает, и в Интернет выходит, и музыку-кинофильмы проигрывает, и едва ли не в жилетный карман положить ее можно. Похоже все может этот маленький умненький дракончик, кроме как водку пить да хумус есть.

Кстати, о хумусе. Недавно, помнится, ночей сто назад, не более, спросила ты у меня, что такое хумус и с чем его едят?

Да в общем-то ни с чем. Хумус - в ближневосточной нашей кухне если не король, то уж точно герцог. Блюдо вполне самодостаточное. Он сам по себе хорош и быть гарниром совсем не желает.

Обычно подают хумус в ресторане как закуску. Этакий апперетивчик перед главным блюдом. Сопровождают его всякие соления и несколько лепешек. Лепешка внутри полая и называется питой. Недавно я узнал, что семитское это слово и греческий язык оприходовал, не поленился. "Пита" по-гречески "пирог".


Ложка-вилка к хумусу не подается. Ни к чему это баловство, если есть пита. Отрываешь кусочек лепешки, подбираешь этим куском беловатую кашицу - и в рот. Вкусно и полезно!
Еще бы не полезно! Делают хумус из одноименного бобового растения, которое в Европе чаще всего называют "турецким горохом", а в Турции - просто горохом. Сырой хумус варят, а потом мелко-мелко истирают. Занятие требующее немалой силы, терпения и опыта, то есть, традиционно женское занятие. Считается, что хумус тем вкуснее, чем тщательнее он затерт. В процессе изготовления добавляют в бобовую кашицу оливковое масло, лимонный сок и тхину, пасту, приготовляемую из растения под названием "сумсум". Нам эта травка известна по сказке про Али-Бабу. Европейское ее название - сезам. Так что ревнители вегетарианской диеты могут смело "подсесть" на хумус и есть его без оглядки и без ограничений.

Те, кого заботит фигура, тоже могут не бояться переесть хумуса. В его составе в основном белки, а жиры - из такого безопасного и необходимого организму источника, каким является оливковое масло.

А переесть хумуса достаточно просто. Очень сытна эта белая бобовая кашица. Несколько раз мои друзья, которых я заводил в один из ресторанчиков перекусить, прилежно съедали изрядную тарелку поданного предварительно хумуса, и вдруг обнаруживали, что это - еще не все. Шедшее следом мясо, да еще с чипсами никакого энтузиазма уже не вызывало. Так что один из советов по поводу недорогой и сытной еды в Иерусалиме - ещьте хумус, господа.

Где? Мест, где подают хумус, много. Мест, где подают хороший хумус, гораздо меньше. Как всегда, когда спор заходит про вкус и цвет, спектр мнений о том, что считается лучшим хумусом широк. Многие снобы традиционно полагают, что лучший хумус готовят в деревне Абу-Гош, находящейся на западных подступах к Иерусалиму (минутах в 15 езды от центральной автостанции). В городе довольно много мест, безосновательно присвоивших себе это славное имя. Не всякой забегаловке, уверяющей, что это она - Абу-Гош (пусть даже маленький, "Абу-Гош аКтана") следует доверять.

Несколько следующих параграфов -- не реклама, а просто советы проголодавшемуся путнику.
В центре есть несколько неплохих мест, например "Пинати" ("Угловой") на улице Кинг-Джордж. Кроме хумуса здесь могут подать и суп, и шницель, и даже чипсы. Все это достаточно дешево, но заказывать все вместе - подвиг для обжоры-Гаргантюа. Проголодавшийся турист вполне может удовлетвориться тарелкой хумуса, питой и соленьями.

"Марбад аКсамим" ("Ковер-самолет") почти напротив, но с улицы его не увидать, следует войти в небольшой дворик рядом с банком "аПоалим". Кстати, человек немного знающий историю Израиля, по одному только названию этому безошибочно сможет сказать блюда какой кухни подают в этом ресторане. Но хумус здесь тоже дают, и хумус неплохой.
Совсем неподалеку от Кинг Джордж, главной улицы Иерусалима, - рынок Махане Йегуда (Стан Йегуды). По громкости криков и азарту продавцов рынок -- без сомнения восточный, однако почти по-европейски чист. В последнее время здесь появилось много ресторанчиков. Откушать в них совсем неопасно для здоровья, приятно для живота, да и для кошелька тоже. На закрытой линии рынка в маленьком ресторанчике на два столика тоже можно заказать приличный хумус, к тому же заправленный какими-то душистыми травками. Впрочем, некоторым знатокам именно эта особенность не по вкусу. Не осуждаю, ибо как сказано уже было не раз: на вкус и цвет...

В окрестностях рынка, на улице аЭшколь, простая "столовка", названная по фамилии хозяина "Рахамо". Это на самом деле, столовка. Главная задача -- накормить клиента без изысков, сытно и недорого. О том, что заведение с задачей своей справляется, свидетельствуют всегдашние очереди к окошку раздачи. Еще одно заведение "Рахамо" находится в другом месте, неподалеку от Сионской площади и улицы Бен-Йегуда, на улице Йоэль Соломон. Здесь тоже кормят относительно недорого и тоже, как правило, у раздачи очередь.
Надеюсь, не мало для залетного туриста? Ты теперь в курсе. Так что, прилетай, пойдем есть хумус.
А пока -- домашнее задание. Маленький видеоучебник из неисчерпаемых запасов видеороликов Youtube "Как едят хумус"

Небольшой конкурс на знание израильских реалий для читателей блога.
Блюда какой кухни подают в ресторане "Марбад аКсамим" (Ковер самолет) и почему?

Ответы пишите в комментариях. Ответы принимаются до 12 июля. Оставляйте свои координаты, за правильные ответы - призы